Жемчужина Монголии

[size=24:d4ff76c095]Хубсугул – жемчужина Монголии[/size:d4ff76c095]

Признаюсь: интерес к соседней стране у меня был с детства. И виной тому многочисленные рассказы отца, бывавшего в Монголии не один раз. Цель его путешествий была прозаична: в конце 50-х, начале 60-х годов там заготавливали сено для лошадей леспромхоза. Картины были радужные: обширные луга, реки, полные рыбой, своеобразный и приветливый народ. И всё это было где-то совсем рядом, совсем недалеко от Кяхты. Мечта увидеть Монголию своими глазами так и осталась бы мечтой, если бы не сын Артём, уже побывавший в одном из чудных уголков этой страны – на озере Хубсугуле.
На Хубсугул ехать – интерес не для каждого. Тут нет пятизвездочных отелей, супермаркетов, асфальта, бетона, и всех прочих атрибутов цивилизации, куда окунается наш турист за рубежом. Здесь не услышишь навязчивое «…всё включено», здесь не звучит английский, входу обычные для нашего уха «Санбайна» и «Баяртэ». Общение с местными на смеси русского, бурятского и монгольского не вызывает никаких проблем. Влияние России чувствуется во многом, и первое, что бросается в глаза, это то, что русские и монголы традиционно тянутся друг к другу. Монгол, случайно встреченный в степи, не проедет мимо, остановится, приветливо улыбнется. А через минуту уже завязывается оживленная беседа, находится много интересного для обсуждения.
В сомоне Ханх, что в 22 км от пограничного перехода Монды, 2500 жителей, есть интернат, небольшая больница, десяток магазинов да законсервированная в середине 90-х годов нефтебаза. В то, уже далекое от нас, время горючее для братской Монголии поставлялось, в том числе, и через пограничные Монды из Култука, а потом перевозилось танкером по озеру дальше, на юг страны. В целях сохранения уникального объекта природы перевозку по воде сочли наносящей вред, и решением Великого Государственного Хурала Монголии запретили. Ныне на озере никаких плавсредств нет. Российское научно-исследовательское судно «Профессор Дыбовский» заброшено, лежит на берегу. Поселок прилепился деревянными домами к узкому каменистому берегу в северо-восточной части озера. Примечательно, что Ханх имеет и еще одно название – Турт, по имени речки, впадающей в озеро рядом, и дано оно основавшими его русскими купцами Никитой Богдановым и Федором Кочетовым в далеком 1716 году. Острог, построенный ими, вскоре был снесен, основываясь на пограничных договоренностях с Китаем. В смешанных магазинах Ханха имеются самые необходимые товары. Продукты (кроме мясных) – мука, соль, масло растительное, конфеты, печенье, шоколад, компоты. Есть и несколько сортов водки, весьма неплохого качества. С продуктами соседствуют мыло, моющие порошки, запчасти для мотоциклов, немудрящая косметика. На прилавках, то там, то сям, - портреты Чингисхана в витиеватых рамках. В лавках для туристов – сувениры, изделия из кожи, шерсти яка; можно купить неплохой спальный мешок. У магазинов, вопреки мнению, что монголы не ловят рыбу, молодой монгол спросил: «Рыбу надо?!»… Поразило обилие заимок вокруг поселка: всего их видели, наверное, около ста. Выглядят они так: небольшой домик, размером примерно 4х5 метров, рубленный из лиственницы, войлочная юрта да жердяной загон для скота. Непременными атрибутами такой заимки являются: автомобиль УАЗ (469 или таблетка), китайский мотоцикл (нечто среднее между нашими «Минск» и «Иж»), солнечная батарея китайского производства, да телевизионная тарелка. Мощности солнечной батареи хватает для просмотра государственных монгольских и российских телеканалов и подзарядки сотовых телефонов. Пищу монголы готовят на огне.
Сплавляясь по дельте реки Турт, мы вытащили лодку на берег, когда к нам подъехал на мотоцикле монгол в красном дыгыле. Это оказался сотрудник национального парка, егерь Гэрэлдорж; он предъявил удостоверение и начал расспрашивать, что мы делаем в заповедной зоне. Однако отсутствие в наших снастях средств ловли и убиения не укрылось от опытного егеря, и вот он с любопытством рассматривает в окуляр телеобъектива колонию из двухсот больших бакланов в четырехстах метрах от нас, удивленно качая головой. Показывая ему билет на посещение национального парка, с интересом разглядываем кожаный тулун, притороченный к багажнику мотоцикла. Мешок, по видимому, очень старый, но может держать даже воду. Монгол с улыбкой кивает и подтверждает: - Старый, старый… Посетовав на маленькую зарплату, и поругав отказавший стартер мотоцикла, егерь уезжает, оставив на память свое изображение в нашем фотоаппарате.
Озеро встретило нас хмурой погодой и ветром; застегиваем плотнее штормовки, похоже, что ветрено здесь всегда. Прохладно, но впитываем свежие впечатления: Хубсугул очень похож на Байкал; та же невероятная прозрачность воды, каменистые сопки по берегам и панорама величественной вершины Мунку Сардык на заднем плане. Солнце, прорываясь через облака, выхватывает суровые горные пейзажи, сродни картинам Н. Рериха; проходит минута и всё меняется до неузнаваемости. Озеро еще называют меньшим братом Байкала, его длина 130 км, максимальная ширина 36 км. На нём имеется три острова. Однако озеро это высокогорное, оно на километр с лишним выше уровня озера Байкал, и со своим старшим братом Хубсугул всё же сообщается. Вытекающая в южной части озера река Эгийн-Гол впадает в Селенгу, которая несет свои воды Байкалу. Но особое отличие, поразившее нас, было в растительности: перейдя пограничный переход Монды – Ханх, мы больше не увидели ни сосны, ни березы, лишь однажды я заметил на удаленных склонах хребта небольшие рощи коротких кривых осин. Лиственница, лиственница – по берегам, в степи, в долинах рек. Строения монголов сплошь из лиственницы, дрова, и самое интересное, лучинки для растопки печей, тонкие как спички, тоже из лиственницы; её господство – отличительная черта севера Хубсугула. Почти тридцатиметровые великаны необычайно красивы, и придают природе озера необычайный колорит.
Турбаза «Серебряный берег» - детище иркутян Михаила Константиновича и Надежды Романовны Донских, начавших свое дело на пустынном берегу Хубсугула семь лет назад. Хотелось бы отметить удивительное радушие и доброту этих необыкновенных людей. Шестнадцать четырёхместных номеров – обычных монгольских войлочных юрт, готовы принять непритязательных туристов, которым удобства не главное в путешествиях. К услугам туристов – прекрасная столовая и великолепная баня. Всё остальное находится за пределами турбазы – суровое величественное озеро и удивительный мир дикой природы Хубсугула.
Д.Андронов
(продолжение следует);

Какая красота! Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Много открытых пространств и солнца, как и у нас в Бурятии. Тоже мечтаю побывать в Монголии. А что это за турбаза, где она расположена, далеко до неё? Можно туда уехать на машине?

Конечно можно и нужно туда ехать! В принципе на любой машине. До Монд - асфальт, там пограничный переход. А дальше грунтовая, в целом неплохая дорога до с. Ханх - 18 км. А турбаза рядом с поселком, на берегу.

Вот еще несколько снимков:

Продолжаю дополнять галерею о Монголии.

Вот еще 8 снимков:

прошу прощения. что вклиниваюсь, но уж больно хороши фото, да и напомнили мне о моих путешествиях и дорогах.
Хочу поделиться своими впечатлениями о посещении мной Монголии.
Это удивительная страна, страна контрастов. Рядом могут существовать, причём совершенно мирно, торговый рынок и монастырь, высотки и юрты в центре Улан-Батора, и зимой весь город в дыму от того, что жители юрт отапливают и готовят. Много бродячих детей и монахов. Нищета и богатство одновременно. По территории монастыря богатый монгол может проехать на джипе и нарушить тишину, что в моём сознании НИКАК не укладывается.
Дорога до Улан-Батора идёт через степи, можно сквозь стекло автобуса ( специально вибирала этот маршрут)увидеть редких одиноких пастухов с немногочисленными стадами. Одно НЕБО весь день!!! Здесь приходит на ум, что европейское мышление отличается от азиатского. Совершенно верно!!! Монголы Никуда не торопятся и говорят:
«как есть так и будет».
После дня езды по степи, кажутся необычными неоновые огни современного города, высотные здания и отели.
Монголы народ хитрый, очень быстро учатся и перенимают всё новое и нужное. Очень много инвестиций иностранного капитала идёт в Монголию, эта страна интересна для бизнеса. Но как бы не старались монголы европеизироваться, везде пахнет бараниной. Кажется вся земля пропитана бараньим жиром.
У путешественников, посетивших Монголию, есть примета «кто, хоть раз побывал в Монголии, обязательно вернётся ЕЩЁ». Мне пришлось возвращаться раза 3 то ТОЧНО. А вот фото опять напомнили, То ощущение восприятия Монголии. Захотелось опять в ДОРОГУ! СПАСИБО, Дмитрий Анатольевич, будем считать, что опять побывала в Монголии, опять встретилась с её самобытностью и неторопливым укладом жизни.

Что вы, Анна, "вклиниваюсь"! Вы полноценный участник форума, и будем рады, если вы будете активны и в других темах. А Монголию посетил лишь " с краюшка", но, думаю, что проеду и дальше. А у нас на форуме впереди встреча с птицами Монголии, заканчиваю писать текст, а снимки готовы к публикации на сайте.

[size=24:086b5d8dd7]Птицы Хубсугула[/size:086b5d8dd7]
Первая птица встретила нас на нейтральной полосе пограничного перехода Монды – Ханх. Черное создание, абсолютно похоже на ворону или галку, восседало на наблюдательной вышке, нещадно кричало, причем, незнакомым мне голосом. Задрав голову, пытаюсь рассмотреть виновницу вселенского скандала, и тут услышал голос сотрудницы российской таможни: «Клушица…» Вспоминаю отрывочные сведения из книг: птица, похожая на галку, клюв и ноги красные. Клушицы сопровождали нас на протяжении всей поездки, встречаясь поодиночке, парами и целыми стаями.
От пограничного перехода дорога покатилась с небольшим уклоном вниз: «грунтовая, с улучшенным покрытием», так написано в туристическом справочнике. Вокруг – высокогорная степь с пасущимися стадами сарлыков, в небольшом логу местные жители косят сено - сенокос он и в Монголии сенокос, небольшой стог – результат работы за день. Проезжаем деревянный мост, небольшую заимку с жердяным загоном для скота и в степи видим пару журавлей: красавки! Поодаль, у небольшого озерца, словно белые камни набросаны – тут и там сидят крупные белые птицы; рассматриваю в бинокль – чайки, значит, скоро увидим большую воду – озеро Хубсугул. Он открылся большим шершавым от волн серым полем, тучи плотно упаковали стоящие за ним горы, накрапывал дождь. Указатель гласил, что мы подъезжаем к турбазе «Серебряный берег». Расположенная на голом берегу озера, она огорожена лиственничными жердями и представляет собой несколько весьма простеньких деревянных сооружений, да полтора десятка четырехместных юрт. Я опущу подробности быта на российско-моногольской турбазе «Серебряный берег», чтобы рассказать о птицах Хубсугула. И прежде всего, необходимо рассказать о горном гусе (собственно, он и был основной целью поездки). С ним мы встретились очень скоро, ведь обитает он повсеместно. В семь утра проснулся от чирканья спичками: немолодой истопник-монгол разжигал огонь в юрте - за ночь порядком выстыло. Одеваюсь под веселый треск буржуйки, иду на берег Хубсугула, и в ста метрах от турбазы вижу несколько светло-серых птиц, пасущихся на берегу. В бинокль рассматриваю их более подробно: гуси! Видимо, это семья, вот этот – гусак, стоит на возвышении, и всё оглядывается вокруг, обеспечивая безопасность семьи. Мамаша, дородная гусыня, рядышком с ними три весьма взрослых отрока, все спокойно пощипывают траву. Пытаюсь приблизиться: гусак, подняв голову, замер; замираю и я. Оценив мое спокойствие, семья пасется, лишь изредка гусак проверяет меня на возможную опасность. Так продолжается с полчаса, но первые лучи солнца озарили берег, и я, приблизившись на необходимое для съёмки расстояние, снимаю, волнуясь (запечатлеть горного гуся – мечта многих фотографов-анималистов). Приближаюсь еще ближе, и уже готов сделать «портрет» гусака, но вижу, как от соседней турбазы мчится монгол на мотоцикле (и куда понесла его нелегкая в такую рань). В один момент гусиная семья разделяется на две части и летит в разные стороны, обдав меня пылью, мотоциклист исчезает вдали. Фотосессия окончена, усаживаюсь на траву, рассматриваю первые «трофеи». Впервые могу рассмотреть горного гуся поближе: светло-серой окраски, голова и бока шеи белые, у взрослых особей на голове две поперечных тёмных полосы, клюв и ноги ярко-желтые. Чрезвычайно редкая птица, занесенная в Красные Книги различных стран и регионов, обитатель Центральной Азии. У нас в стране гусь селится в Горном Алтае и Тыве, но тоже редок, и фактор беспокойства загоняет его высоко в горы. Гусь обладает уникальным свойством: это самая высоколетающая птица, при перелете через Гималаи гуси поднимаются на высоту свыше 10 000 метров, проигрывая только грифам. Как на такой высоте они переносят недостаток кислорода, даже для ученых остается загадкой.
В один из дней мы поехали вдоль берега Хубсугула на юг. Дорога шла вдоль озера, иногда прижимаясь к нему, а иногда, уходя от горных прижимов, переваливалась через небольшие хребты, сплошь покрытые лиственницей. В распадках мы видели летники скотоводов, вокруг паслись стада яков, которых здесь зовут сарлыками. Погода разгулялась: сверкающее серебро Хубсугула, чистое голубое небо над головой, и зелень, зелень…. Спустившись в долину горной речки Тураг–гол, мы оказались в уютном и очень красивом заливе: здесь река замедляла свой бег и спокойно виляла в зарослях осоки, прежде чем впадала в озеро. Первозданная красота: песчаный берег с отмытыми добела и выброшенными на берег огромными корнями лиственниц, вокруг – сопки, поросшие вековыми деревьями. Никаких следов цивилизации, мобильной телефонной связи нет. На высокой старой лиственнице увидели огромную хищную птицу: она сидела неподвижно, и, казалось, дремала. Попытка сфотографировать с подхода не увенчалась успехом, птица взлетела, снимаем её налету: мощный темно-коричневый хищник с белым хвостом – орлан белохвост! Как впоследствии оказалось, в том месте обитает пара этих могучих птиц, питающихся исключительно рыбой: на берегу мы нашли несколько довольно больших скелетов налима. А совсем неподалеку, в извивах речки, в бинокль увидели семью лебедя кликуна: ослепительно белые родители и три пепельно-серых отрока, которые спокойно кормились на отмели и, казалось, не обращали на нас внимания. Снимаем издалека, сначала из машины, затем пытаемся подойти, соблюдая осторожность: не вспугнуть! Видя, что лебеди нас не боятся, делаем кроткие подходы, замираем, снимаем, затем снова подходим. И, чудо! Лебеди подпускают нас на такое расстояние, что различимы подробности оперения этих великолепных птиц. Снимаем, снимаем, но вот они начинают удаляться от нас, давая понять, что съёмка окончена, и мы, чтобы не доставлять птицам беспокойства, медленно отходим. Вечером, просматривая отснятые материалы, понимаем, что кадры поистине уникальны, ведь сделать подобную съемку у нас в Бурятии практически невозможно, птицы очень пугливы из-за бесконтрольной охоты на них.
Дороги, дороги…. В Монголии, на севере Хубсугула, они идут вдоль берега, в степи же хитросплетение дорожной паутины может озадачить водителя-новичка, но заблудиться трудно: везде люди. Делается попытка улучшить дорожную сеть, кое-где следы бульдозера, вот довольно свежий километровый столб. Мы переезжаем деревянный, крашеный суриком мост и за неглубоким кюветом видим черных грифов, они терзают павшего сарлыка, несколько коршунов пытаются вступить в борьбу за лакомый кусок, но грифы не оставляют шансов: уж слишком разные весовые категории. А через сто метров снова видим пару орланов-белохвостов – они дежурят на невысоком увале в нескольких метрах от берега речки Ханх. В тот же день нам удалось сфотографировать в полете сокола балобана, у нас в Бурятии очень редкого. Увидеть его можно, скорее, в виде чучела в музее.
Наша лодка медленно плывет вниз по течению речки Ханх, вода в её дельте медленная, но крепкий ветер постоянно прибивает нас к берегу, поэтому необходимо работать веслами. Дельта реки буквально наполнена птицами: на зеленой лужайке бродят небольшие стайки больших кроншнепов, своими клювами – пинцетами они вытаскивают из травы различных насекомых. На удалении чинно восседают серые цапли, кажется, что они спят, но стоило направить на них объектив фотоаппарата, как они забеспокоились и по одной стали покидать свое пристанище.
А вот и снова гуси: стайка с десяток разновозрастных птиц мирно пасется в траве, нас почти не боятся, но приходится вновь браться за вёсла и гуси медленно уходят от встречи с человеком. Делаем вместе с рекой очередной поворот, и взору открывается колония больших бакланов: пытаюсь считать, примерно около 200 птиц мирно посиживают на небольшом возвышении берега. Большой баклан в данное время переживает взрыв популяции: птиц много не только в местах традиционного обитания, но и в местах, где они раньше не появлялись: на реках, небольших соленых и пресных озерах. Много стало баклана и на Байкале, ученые считают, что его популяция восстановилась сполна. Здесь же большому баклану и подавно все условия, а это, в первую очередь, наличие рыбы. Здесь её вдоволь.
Плывя всё ближе и ближе к выходу в озеро, мы увидели десятки видов водоплавающих птиц, над нами носились серебристые чайки и чайки хохотуньи. Кстати, сейчас на Западе вошло в моду очень интересное занятие – наблюдение за птицами (Birdwatching). В определенное время на побережьях морских заливов собирается масса народа, это бирдвотчеры, они приехали сюда, чтобы посчитать и сфотографировать обитающих тут птиц. Действо это – настоящий праздник, люди с энтузиазмом наблюдают за пернатыми обитателями, ведут записи, снимают. Праздник завершается подведением итогов: определяется победитель, увидевший и зафиксировавший наибольшее количество видов птиц. Дельта реки Ханх – прекрасное место для подобного мероприятия.
Увы, время нашего пребывания на озере подходит к концу, мы возвращаемся на базу, где вечером нас ждет «хорог». Но это уже другая история.

Еще 8 снимков: